Desainer Software 3D Teknologi

Panduan Pemula Utama untuk Pencetakan 3D dengan Software Blender

www.fluidstudios.comPanduan Pemula Utama untuk Pencetakan 3D dengan Software Blender. Anda mungkin pernah mendengar tentang pencetakan 3D. Itu seharusnya menjadi “Revolusi Industri” yang baru. Orang akan dapat membuat apa pun di rumah mereka sendiri! Upgrade untuk mobil Anda dapat dicetak dalam hitungan menit. Itu belum mengambil alih dunia dulu, tapi saya di sini untuk berbicara dengan Anda melalui semua yang perlu Anda ketahui untuk memulai.

Sebelum memulai, mari kita perjelas satu hal. Ini tidak akan plug and play! Tidak ada mesin yang tanpa masalah, atau tidak memerlukan perawatan atau pekerjaan. Ini tidak selalu merupakan hobi yang paling mudah, tetapi sangat menyenangkan. Jika Anda masih tertarik, baca terus.

Apa itu Pencetakan 3D?

Pencetakan 3D adalah bentuk manufaktur aditif. Objek dibangun dalam kaca lapisan, ditumpuk di atas satu sama lain pada satu waktu. Ini bisa menjadi proses yang sangat lambat, tetapi memiliki banyak manfaat. Sebagai perbandingan, manufaktur subtraktif proses dimulai dengan blok material yang solid, dan menghilangkan bit sampai produk akhir lahir. Beberapa contohnya adalah pemahatan marmer dan penggilingan CNC (itu adalah kontrol numerik komputer). Printer 3D secara teknis adalah jenis mesin CNC, tetapi jarang disebut demikian — ini bisa membingungkan!

Pencetakan 3D telah ada sejak lama. Sejak tahun 1980-an, desainer dan insinyur memiliki akses ke printer 3D komersial — printer ini sering kali menghabiskan biaya puluhan ribu dolar, dan terkadang mengharuskan kontrak dukungan yang mahal untuk pemeliharaan rutin. Ledakan baru-baru ini “hobi” pencetakan 3D telah terjadi karena berakhirnya paten. Teknik pencetakan 3D akan terus berkembang seiring semakin banyak paten yang kadaluarsa dalam waktu dekat.

Lihatlah model Menara Eiffel ini. Perhatikan bagaimana itu muncul saat tempat tidur bergerak ke bawah. Ini cukup mewakili seperti apa model printer 3D.

Terminologi

Sebelum menggali terlalu jauh ke dalam pencetakan 3D, berikut adalah beberapa jargon umum yang mungkin Anda temui di sepanjang jalan.

Filamen – Bahan (seringkali plastik) diproduksi menjadi untaian panjang (seperti kabel). Ini digunakan oleh beberapa jenis printer 3D untuk membuat objek.

Extruder – Bagian dari mesin tempat bahan dilebur.

Nozzle – Sebuah lubang kecil dari mana filamen meleleh didorong (“diekstrusi”) keluar.

Tempat Tidur — Permukaan tempat objek cetak 3D diproduksi.

Tempat Tidur berpemanas — Permukaan cetak yang dipanaskan untuk memberikan daya rekat yang lebih baik.

Stepper Motor yang –presisi dan bertenaga yang digunakan untuk menggerakkan berbagai bagian printer.

RepRap — Gerakan printer 3D open source.

G-code — Instruksi untuk mesin yang menjelaskan setiap gerakan yang diperlukan untuk membuat suku cadang. Tidak khusus untuk pencetakan 3D.

Slicer — Perangkat lunak yang digunakan untuk mengonversi model 3D ke kode-G.

Sumbu – Garis referensi untuk gerakan. Sebuah mesin 3 sumbu dapat bergerak di X (kiri ke kanan), Y (depan ke belakang), dan Z (atas dan bawah).

Carriage – Bagian bergerak tempat ekstruder duduk.

Apa yang Bisa Dibuat

Hampir apa saja! Komponen cetak 3D tidak akan menggantikan teknik manufaktur tradisional untuk produksi massal dalam waktu dekat — tidak ada printer yang cukup cepat, atau mampu menghasilkan kualitas yang dibutuhkan. Di mana pencetakan 3D benar-benar bersinar adalah di pasar prototyping dan produksi rumah. Katakanlah tombol pada mesin cuci Anda rusak, dan pabrikan mengutip $30 Anda untuk sepotong kecil plastik plus pengiriman. Mengapa tidak merancang pengganti Anda sendiri dan siap beroperasi dalam sehari, dengan biaya yang lebih murah?

Lihatlah cara-cara ini yang Anda bisa gunakan printer 3D di rumah untuk mendapatkan lebih banyak inspirasi.

Ada alasan mengapa Ford Motor Company mencetak 3D lebih dari 500.000 suku cadang mobil prototipe. Memiliki kemampuan untuk memodifikasi suatu komponen dan kemudian mencetaknya kembali merupakan penghemat waktu yang sangat besar — bahkan jika bagian tersebut membutuhkan waktu lima jam untuk dikerjakan, itu masih merupakan proses yang sangat cepat.

Jenis-Jenis Printer

Sekarang setelah Anda mengetahui apa itu pencetakan 3D, mari kita lihat berbagai jenis mesinnya. Ada dua jenis proses pencetakan: Fused Deposition Modeling dan Stereolithography. Ini memiliki kekuatan dan kelemahan mereka sendiri, jadi inilah dasar-dasarnya.

Fused Deposition Modeling

Fused Deposition Modelling, atau FDM, adalah metode pencetakan yang paling sederhana dan paling populer. Bahan cetak didorong melalui tabung panas. Tabung ini didorong untuk menggambar bentuk yang diinginkan, seperti menyalurkan pesan ke kue. Suhu bervariasi tergantung pada bahannya, namun 200C/392F adalah rata-rata untuk mesin konsumen yang mencetak dalam plastik.

Model popular:

  • RepRap Prusa I3
  • Makerbot Replicator
  • Ultimaker 3

Saat ini proses pencetakan paling populer. Harga berkisar dari $200 hingga beberapa ribu dolar. Ada banyak sekali produsen dan model yang berbeda untuk mesin FDM. Mereka mencetak plastik berlapis-lapis, setiap bangunan di atas lapisan sebelumnya yang lebih rendah. Mesin mulai dari bawah dan membangun ke atas. Ini bisa berarti bentuk atau objek kompleks tanpa sumbu datar untuk memulai mungkin sulit untuk diproduksi.

Model sering memiliki “garis” di mana setiap lapisan telah dibangun. Ini dapat dihaluskan setelahnya jika diperlukan.

Stereolithography

Stereolithography (SLA) sangat berbeda dengan FDM. Ini dimulai dengan wadah plastik cair khusus (dikenal sebagai resin fotopolimer). Laser ultraviolet diarahkan ke bagian atas resin, menyebabkannya mengeras (tidak seluruhnya, hanya lapisan kecil). Sama seperti FDM, setiap lapisan “digambar” dan disembuhkan secara berurutan. Mesin ini bekerja dari atas ke bawah, menarik benda keluar dari cairan.

Model yang diproduksi menggunakan SLA sangat halus, dengan resolusi yang sangat tinggi. Mereka lebih cepat untuk mencetak daripada mesin FDM, namun mereka kurang umum, lebih mahal, dan bergantung pada resin mahal.

Model populer:

  • Formlabs Form 2
  • 3D Systems ProJet 1200
  • XYZ Printing Nobel 1.0 [URL Rusak Dihapus]

Perkiraan biaya per 1kg/2.2lb bahan: $100.

Harga bervariasi per model, meskipun rata-rata jauh lebih tinggi daripada mesin FDM, sekitar $1.500.

Panduan ini akan fokus pada mesin FDM, karena relatif mudah digunakan, dan populer.

Selain proses manufaktur, ada satu spesifikasi penting lainnya yang perlu diketahui: sistem koordinat. Beginilah cara setiap printer menggerakkan ujung panas di sekitar tempat tidur. Dua variasi utama dikenal sebagai cartesian dan delta. Ada sistem lain (seperti polar), serta beberapa desain unik, meskipun yang terbaik adalah tetap menggunakan sistem yang populer. Menggunakan sistem koordinat yang telah digunakan beberapa ribu orang akan mempermudah pemecahan masalah yang mungkin terjadi.

Cartesian

Sama seperti printer inkjet atau laser tradisional, mesin cartesian cukup sederhana. Mereka memiliki sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z, dengan satu atau lebih motor stepper untuk menggerakkan masing-masing. Mereka akan memiliki tempat tidur persegi atau persegi panjang, dan tidak jarang jika seluruh tempat tidur bergerak dalam satu sumbu. Berikut tampilan printer cartesian: Printer

Baca Juga: Cara Menggunakan SketchUp untuk Desain 3D

Delta

Delta juga menggunakan sumbu X, Y, dan Z, namun ada satu perbedaan penting. Mesin Delta menangguhkan ekstruder dari tiga lengan dalam susunan segitiga. Mereka hampir selalu memiliki tempat tidur cetak melingkar yang tidak bergerak. Mesin ini dirancang untuk mencetak suku cadang dengan cepat!

Mereka sempurna untuk model tinggi dan sempit. Mereka hanya sedikit lebih mahal dan kompleks daripada mesin kartesius tradisional, sehingga mereka mewakili pilihan alternatif yang sangat baik.

Bahan Percetakan

Sama seperti ada ratusan model, ukuran, dan harga printer yang berbeda, ada puluhan bahan cetak (filamen untuk mesin FDM). Dua utama yang harus Anda fokuskan saat ini adalah ABS dan PLA. Ada bahan lain yang mendapatkan popularitas (Nilon untuk kekuatan tinggi, dan berbasis kayu untuk tekstur yang berbeda), namun ini tidak selalu mudah digunakan.

Polylactic acid (PLA) adalah plastik biodegradable yang berasal dari sumber daya terbarukan, seperti tebu atau pati jagung. Akibatnya, pencetakan dengan itu mengeluarkan bau semi-manis. Ini adalah salah satu bahan termudah untuk dicetak, dengan tetap mempertahankan kekuatan tinggi. PLA bisa “berserat”, membuatnya rentan terhadap penyumbatan. Pastikan Anda mengikuti setiap dan semua rekomendasi pabrikan.

ABS, atau Acrylonitrile butadiene styrene, adalah bahan yang terbuat dari batu bata Lego. Berasal dari bahan bakar fosil, kuat, dan tahan aus. Ini tidak dapat terurai secara hayati, dan mencetak dengannya dapat mengeluarkan bau “plastik terbakar” yang kuat. Meskipun sulit untuk mencetak, ini masih merupakan salah satu pilihan bahan yang lebih populer. Tempat tidur berpemanas sering diperlukan untuk mencegah lengkungan dan adhesi tempat tidur yang buruk. Bagian yang dicetak dengan ABS dapat diamplas dan dihaluskan dengan cukup mudah.

Baik PLA dan ABS dapat dibeli dalam berbagai warna. PLA dapat ditemukan dalam warna sebagian tembus jika diperlukan.

Mesin FDM menggunakan plastik dalam bentuk filamen. Sering diberikan pada gulungan atau gulungan 500g (1.1lbs) hingga 1kg (2,2 lbs).

Memilih Mesin

Saat membuat keputusan, penting untuk memilih mesin yang tepat untuk Anda dan kebutuhan Anda. Apakah Anda membeli model termurah di pasar? Apakah Anda membeli yang paling mahal? Seperti apa dukungan pelanggannya? Apakah ada komunitas pendukung yang aktif, di mana pengguna mungkin telah memecahkan masalah umum?

Tentukan fitur yang paling penting bagi Anda. Keandalan harus cukup tinggi dalam daftar Anda, seperti halnya kualitas. Ada mesin yang bisa mencetak dengan sangat cepat, dan ada juga yang bisa mencetak objek besar. Meskipun tidak setiap mesin dapat melakukan semuanya dengan sangat baik, beberapa model dapat melakukan pekerjaan yang wajar dalam banyak hal

Memilih printer tidak boleh dilakukan secara tiba-tiba, atau mendadak. Saya telah memiliki tiga printer 3D, dan sangat menyesal membeli yang pertama, karena alasan yang diuraikan di bawah ini.

Salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan adalah perawatan. Sebagian besar mesin menggunakan sumbu X dan Y yang digerakkan oleh sabuk, dengan sumbu Z yang digerakkan oleh sekrup timah. Tidak semua mesin beroperasi seperti ini, tetapi ini adalah pilihan desain yang cukup umum. Sabuk perlu dikalibrasi dan dikencangkan, jadi jika tidak ada cara untuk melakukannya, mungkin model itu bukan pilihan terbaik untuk Anda.

Mesin pertama saya masuk akal, namun, seiring waktu, ikat pinggang bekerja longgar, dan perawatan dan kalibrasi rutin diperlukan (seperti halnya dengan semua printer). Ketika saya pergi untuk mengencangkan ikat pinggang, tidak ada cara untuk melakukannya, dan pabrikan telah berhenti berdagang. Tidak hanya itu, karena tidak ada komunitas di sekitar mesin ini, tidak banyak informasi tentang desain khusus ini.

Ini mengarah ke faktor penting lainnya: komunitas. Dengan banyak model popular, komunitas online besar ada, seringkali dengan solusi untuk masalah umum. Informasi ini sangat berharga untuk meningkatkan kualitas cetakan Anda, dan memelihara printer Anda.

Fitur penting terakhir yang perlu dipertimbangkan adalah biaya pengoperasian. Seperti yang ditunjukkan di atas, filamen cukup murah untuk dibeli. Banyak pabrikan yang berbeda memproduksi berbagai macam bahan dan warna, untuk hampir setiap penggunaan dan anggaran yang dapat dibayangkan. Beberapa produsen terpilih telah mencoba untuk memperkenalkan “kartrid” filamen eksklusif, yang mengunci Anda agar hanya membeli filamen dari perusahaan itu. Ini bagus untuk menghasilkan uang bagi perusahaan, tetapi kesepakatan yang buruk bagi konsumen. Saya sarankan Anda menjauh dari mesin apa pun yang memaksa Anda untuk menggunakan desain filamen berpemilik.

RepRap

The RepRap Proyek Adalah gerakan printer 3D open source. Banyak mesin menggunakan komponen cetak 3D, dan sisanya sudah tersedia (biasanya di toko perangkat keras). Komunitas RepRap sangat besar, dan banyak masalah telah diselesaikan berkat komunitas ini.

RepRap adalah salah satu mesin terbaik yang dapat Anda beli. Tidak hanya ada komunitas pendukung yang besar, tetapi ada banyak desain yang telah dicoba dan diuji. Mesin dapat dibeli dalam bentuk kit, atau dirakit sepenuhnya. Ratusan pengecer menjual kit populer mereka sendiri, dan suku cadang pengganti serta peningkatan dapat dibeli dengan murah dari Amazon atau Ebay.

Banyak kit yang dijual dengan harga yang sangat rendah. Sementara beberapa di antaranya mungkin tidak buruk dalam dirinya sendiri, komponen yang dirakit dengan buruk atau pemotongan biaya di tempat yang salah (seperti catu daya), dapat menyebabkan masalah. Kebakaran printer 3D jarang terjadi, mereka memang terjadi, dan meskipun printer 3D apa pun berpotensi menyebabkan kebakaran, risiko ini dapat dikurangi dengan membeli dari pengecer tepercaya, dan memilih mesin yang memiliki ulasan bagus secara keseluruhan.

Jika Anda akan membeli RepRap, saya merekomendasikan Prusa I3 MK2 dari Penelitian Prusa. Ada banyak sekali pengguna, dengan ratusan modifikasi dan peningkatan yang tersedia. Printer khusus ini tersedia dalam bentuk kit atau pre-built, dan sangat terkalibrasi. Prusa Research merancang sendiri model Prusa, dan meskipun ini bukan salah satu mesin termurah, desain dan konfigurasi di mesin ini benar-benar akan menghemat banyak masalah di kemudian hari.

Cetak Pertama

Sekarang Anda telah memilih mesin, dan telah dikirimkan dan disiapkan, saatnya untuk memulai pencetakan 3D! Saya khawatir membeli mesin hanyalah awal dari proses. Sebagian besar mesin menjalankan kartu SD, atau komputer Anda. Anda dapat menginstal Octopi, Distribusi Raspberry Pi yang ditulis untuk pencetakan 3D, tapi itu sedikit maju untuk hari ini. Pelajari dasar-dasarnya terlebih dahulu, lalu Anda akan mengetahui semua yang Anda perlukan untuk mengkonfigurasi printer yang dikontrol internet.

Terlepas dari bagaimana mesin Anda dikendalikan, setiap mesin mendapatkan instruksi dengan cara yang sama. Ini adalah proses beberapa langkah:

  1. Rancang atau dapatkan model 3D.
  2. Konversi model 3D ke format STL.
  3. Gunakan “Slicer” untuk mengonversi model STL ke kode-G.
  4. Cetak model menggunakan G-code.

Model 3D

Hal pertama yang Anda butuhkan adalah model untuk dicetak! Thingiverse adalah salah satu situs web yang lebih populer untuk berbagi model, dengan sebagian besar model sudah tersedia sebagai file STL. Anda akan ingin memulai dengan kubus uji atau model kalibrasi untuk memastikan semuanya dikonfigurasi dengan benar. Jika Anda merasa ingin bertualang, Anda bisa mendesain model Anda sendiri. Banyak program dapat melakukan ini. Google Sketchup adalah alat gratis yang populer, dan mudah dipelajari:

Pastikan Anda membaca . kami pengenalan Sketchup terlebih dahulu. Blender adalah alat luar biasa lainnya, dan alat yang sedikit lebih diarahkan pada karya seni, daripada desain produk.

Jika Anda seperti saya, dan tidak pandai seni, maka jangan takut! OpenSCAD adalah alat gratis lain yang memungkinkan Anda mendesain model menggunakan kode! Mudah digunakan, saya mendesain kubus berlubang ini hanya dengan lima baris kode:

$fn = 100; perbedaan() { kubus(ukuran = [10,10,10]); terjemahkan ([10,10,10]) bola(r = 6,5);}

Konversikan ke Format STL

Sekarang Anda memiliki model untuk dicetak, model tersebut perlu diubah ke dalam format STL. Ini adalah singkatan dari STEreoLithography dan ini adalah format model 3D yang cukup universal untuk pencetakan 3D. Banyak alat dapat menyimpan file dalam format ini. Hampir semua file Thingiverse dapat diunduh sebagai STL. Jika Anda menggunakan Google Sketchup, Anda harus mengunduh sketchup-stl ekstensi untuk dapat mengekspor file STL.

Baca Juga: Review Freemake Video Converter

Menggunakan Pemotong

Anda mungkin pernah mendengar tentang alat pengiris. Potongan-potongan perangkat lunak ini mengubah file STL Anda menjadi satu set instruksi yang disebut G-code. G-code telah ada sejak lama dan digunakan pada mesin industri serta printer 3D. Kode-G seringkali khusus untuk mesin Anda.

Ada banyak alat pengiris yang tersedia. Mereka sebagian besar berfungsi sama, dan ketika Anda baru memulai dengan model sederhana, tidak masalah alat pengiris mana yang Anda pilih. Pabrikan mesin Anda mungkin merekomendasikannya, dan bahkan lebih baik lagi jika mereka menyediakan file konfigurasi default atau memulai!

Beberapa pilihan yang populer adalah:

  • Cura
  • Repetier
  • Slic3r

Ada banyak pengaturan dalam slicer pilihan Anda. Berikut adalah beberapa yang umum dan apa yang mereka lakukan.

Tinggi Lapisan

Ini menentukan seberapa tebal setiap lapisan. Angka yang lebih rendah menghasilkan lebih banyak lapisan, dan kualitas cetak yang lebih tinggi (dengan mengorbankan kecepatan). Sebuah tradeoff yang baik adalah 0,15 atau 0,2mm. Cetakan berkualitas sangat tinggi mungkin menggunakan tinggi lapisan 0,05 mm, tetapi ini akan sangat lambat! Seringkali disarankan untuk menggunakan ketinggian yang sedikit lebih tebal untuk lapisan pertama, karena ini membantu semuanya menempel lebih baik.

Berikut adalah perbandingan antara ketinggian lapisan yang berbeda. Dari kiri ke kanan dari halus ke kasar:

Ketebalan Shell

Ini adalah seberapa tebal dinding luar yang seharusnya. Anda akan menginginkan ini menjadi ukuran yang layak, jika tidak, isian mungkin terlihat. Di mana saja antara dua dan empat ketebalan dinding akan bagus, tergantung pada model Anda.

Retraksi

Retraksi membantu menjaga cetakan tetap rapi dengan sedikit menarik kembali filamen ke dalam nozzle saat tidak mencetak (yaitu, saat bergerak melintasi celah dalam model). Terkadang sulit untuk menyesuaikan, jadi tetaplah pada pengaturan default atau yang direkomendasikan pabrikan.

Ketebalan Bawah/Atas

Objek cetakan 3D jarang 100% solid di bagian dalam. Hal ini dilakukan untuk menghemat plastik, dan meningkatkan kecepatan pencetakan. Lapisan atas dan bawah padat, sehingga Anda dapat menentukan seberapa tebal seharusnya. Enam lapisan adalah jumlah yang masuk akal. Terlalu rendah dan Anda mungkin melihat isian semi-berongga terlihat melalui atau menggelegak di permukaan.

Fill Density

Dinyatakan sebagai persentase, beginilah seharusnya interior yang solid. Desainer model biasanya akan menentukan angka ini, karena beberapa bagian mungkin memerlukan pengisian kekuatan yang lebih tinggi. Nilai 20 persen hingga 30 persen biasanya sudah cukup.

Fill Pattern

Sebuah pola fill digunakan untuk interior semi berongga. Desain segi enam atau sarang lebah cukup umum, tetapi karena ini biasanya tidak terlihat, tetap gunakan default printer/slicer Anda untuk saat ini. Di sini Anda dapat melihat pola isian sarang lebah pada penampang melintang cetakan ini:

KecepatanKecepatan

Cetakcetak adalah pengaturan yang sangat penting. Mencetak terlalu cepat hampir selalu menghasilkan kualitas cetak yang lebih rendah. Mencetak secara perlahan akan meningkatkan kualitas (tetapi mungkin tidak selalu praktis). Ini harus diatur ke jalan tengah antara kecepatan dan kualitas. Tetap pada default alat pengiris Anda. Kecepatan cetak 70mm/detik akan cukup cepat. Kecepatan 40mm/s akan cukup lambat, tetapi kualitasnya sangat tinggi. Video ini menyoroti perbedaan dalam kecepatan pencetakan:

SuhuPencetakan

Suhuadalah pengaturan lain yang memiliki dampak besar pada kualitas. Sayangnya, itu bervariasi berdasarkan banyak faktor. Mungkin termistor Anda (pembaca suhu digital) hanya akurat hingga +/- 5 derajat. Bahan yang berbeda memiliki suhu pencetakan yang berbeda, dan bahkan warna dan pabrikan yang berbeda dari filamen yang sama dapat bervariasi dalam suhu ideal. Mulailah dengan default alat pengiris Anda (sekitar 210C untuk PLA, 230C untuk ABS). Jika suhu terlalu panas, model mungkin terlihat terjepit, atau bahkan terbakar. Kurangi suhu 5 derajat setiap kali sampai tingkat yang baik ditemukan. Anda mungkin harus melakukan ini untuk setiap filamen berbeda yang Anda gunakan.

Suhu Tempat Tidur

Jika mesin Anda memiliki tempat tidur berpemanas (tidak semuanya memiliki), setel ke default alat pengiris. Tempat tidur berpemanas diperlukan untuk pencetakan dalam ABS, tetapi tidak selalu diperlukan untuk PLA.

Tempat tidur berpemanas menjaga bagian bawah cetakan Anda tetap hangat (biasanya sekitar 70C). Tanpa tempat tidur berpemanas, Anda mungkin menemukan bagian bawah sebagian besar mendingin, dan menjadi tidak macet. Ini disebut warping, dan jika bagian itu menjadi 100 persen lepas, cetakan biasanya akan rusak. Pikirkan printer atau mesin fotokopi tradisional: bagaimana tinta berada di tempat yang benar jika Anda menggoyangkan kertas?

Jenis

Dukungan Dukungan adalah pengaturan lain yang mungkin tidak Anda perlukan pada awalnya. Jika Anda mencetak model yang rumit, mungkin sosok atau objek melengkung dengan overhang lebih besar dari 90C, struktur pendukung diperlukan untuk menahan bagian-bagian yang tidak akan dicetak sebaliknya. Anggap saja seperti perancah untuk bagian cetak 3D. Ini sering meninggalkan bekas kecil pada cetakan yang perlu dibersihkan. Dukungan tidak diperlukan untuk bentuk sederhana dan bagian kalibrasi. Pada gambar di bawah ini Anda dapat melihat struktur pendukung sebagai concertina dari plastik tipis.

Tipe Adhesi Platform

Ada dua tipe adhesi utama di sini. Yang pertama adalah rakit dan persis seperti kedengarannya. Ini mencetak rakit kecil terlebih dahulu, dan kemudian mencetak model Anda di atasnya. Ini mengurangi masalah dengan permukaan cetak yang tidak rata. Rakit banyak digunakan ketika hobi pencetakan 3D pertama kali dimulai, tetapi sekarang karena kualitas mesin telah meningkat secara dramatis, rakit tidak sering dibutuhkan.

Brims masih digunakan secara teratur. Ini seperti rok atau lapisan luar pada model Anda. Mereka meningkatkan luas permukaan, dan dapat membantu mengurangi lengkungan. Mereka biasanya hanya satu atau dua lapisan tingginya.

Diameter

Filament Filament terutama dijual dalam dua diameter: 1.75mm dan 3.00mm, dengan 1.75mm menjadi semakin umum karena lebih cepat memanas. Printer Anda akan dirancang hanya untuk satu ukuran. Tidak mungkin mencampur ukuran yang berbeda tanpa mengubah hotend dan extruder. Hampir semua filamen yang dijual memiliki beberapa variasi diameter; filamen kualitas yang lebih tinggi memiliki lebih sedikit variasi. Filamen dengan diameter yang sangat bervariasi dapat bekerja secara tidak konsisten, dan mungkin menyebabkan penyumbatan.

Pengaturan diameter filamen ini memungkinkan Anda untuk menyesuaikan diameter yang tepat dari filamen Anda. Ukur diameter filamen Anda di tiga tempat sepanjang satu meter dan rata-ratakan hasilnya. Masukkan diameter rata-rata ini.

Persentase Aliran Persentase

aliran digunakan untuk mengatur seberapa banyak plastik yang akan keluar. Ini akan menjadi 100 persen secara default, tetapi Anda dapat menambah atau mengurangi ini sesuai kebutuhan untuk mengurangi ekstrusi berlebih, atau memperbaiki saat ekstrusi.

Ukuran Nozzle

Sebagian besar alat berat dilengkapi dengan ukuran nozzle 0,4 mm. Nosel yang lebih kecil akan meningkatkan kualitas cetak, tetapi dengan mengorbankan kecepatan. Nozel 0.3mm menjadi lebih umum. Tidak masalah apa ukuran nozzle yang Anda gunakan, pastikan untuk memasukkan ukuran yang benar di sini.

Jika Anda tidak yakin apa yang harus Anda mulai, banyak pemotong datang dengan template default untuk mesin umum. Jika Anda memiliki model yang populer, pencarian Google cepat untuk “Pengaturan pemotong model printer” dapat menghasilkan banyak hasil. Di sinilah penelitian mesin Anda mungkin terbayar. Sebuah printer dengan dukungan yang sangat baik, atau komunitas besar mungkin berarti Anda dapat mengunduh pengaturan orang lain, atau mungkin pabrikan Anda bahkan menyediakan pengaturannya — beberapa di antaranya melakukannya!

Video ini menunjukkan kualitas cetakan yang sangat tinggi. Mirip dengan memiliki ketinggian lapisan yang lebih kecil, nosel yang lebih kecil dapat membantu meningkatkan kualitas (tetapi itu bukan satu-satunya cara).

G-code

Alat pengiris Anda akan menghasilkan G-code. Ini adalah satu set instruksi untuk mesin Anda untuk mencetak model. Ini sering khusus untuk Anda, dan berisi pengaturan Anda saat itu. Langkah terakhir adalah mencetak model Anda. Anda perlu mengunggah kode-G ke printer Anda. Ini sering dilakukan secara langsung melalui USB, meskipun banyak printer akan menjalankan kode-G dari kartu SD.

Saya ingin menyimpan kartu SD saya rapi dan rapi. Saya membuat folder untuk proyek yang berbeda, dan mengawali file G-Code saya dengan perkiraan waktu cetak, bersama dengan catatan cetak tertentu. Pastikan Anda menghapus kode-G yang menghasilkan hasil yang tidak diinginkan. Kebanyakan pemotong akan memberikan perkiraan waktu cetak, bersama dengan penggunaan filamen dan biaya kasar.

Warping

Mudah-mudahan pada titik ini, Anda akan memiliki printer 3D yang berfungsi, dan pengetahuan yang baik tentang cara pengoperasiannya. Salah satu masalah yang paling menantang adalah masalah warping. Bahkan pada mesin yang sempurna itu masih terjadi. Penyebab utama warping adalah adhesi tempat tidur. Terkadang sebuah sudut terlepas dari tempat tidur, dan “ikal”, merusak cetakan yang sempurna. ABS bisa sangat merepotkan untuk warping.

Beberapa perbaikan umum:

  • Kurangi ketinggian lapisan pertama. Berapa jauh nozzle dari tempat tidur?
  • Nyalakan tempat tidur berpemanas. Bagian tersebut mungkin mendingin di bagian bawah terlalu cepat.
  • Tambahkan pinggiran ke model Anda.
  • Coba tambahkan telinga mouse ke model Anda.

Terkadang, warping terjadi bahkan ketika Anda melakukan segalanya dengan benar. Beberapa bagian yang paling sulit untuk dicetak adalah yang berukuran besar dan rata. Ini dapat melengkung bahkan dengan adhesi dan pengaturan yang sempurna. Apa yang terjadi di sini adalah akibat dari kontraksi. Bagian atas cetakan mendingin dengan kecepatan yang berbeda dengan bagian bawah. Ini cukup menjadi masalah pada cetakan tertentu. Tempat tidur berpemanas sangat membantu dalam hal ini, atau Anda dapat menggunakan pengering rambut untuk memanaskan dan kemudian sedikit menekuk bagian Anda setelahnya.